Как поменять пыльник шруса форд транзит

Как поменять пыльник шруса форд транзит

Реагирования на чрезвычайные ситуации

Ежедневные проверки и устранение неполадок

Эксплуатация автомобиля зимой

Руководство по эксплуатации и обслуживанию

Меры предосторожности и правила безопасности при работе с автомобилем

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

• Базовый набор необходимых инструментов
• Методы работы с измерительными приборами

Система питания и управление двигателем

• Внешний
• Внутренний
• Замки
• Двери
• Сиденья
• Очки и зеркала
• Размер тела

Система кондиционирования и отопления

Электрооборудование и электрические системы автомобиля

• Система управления двигателем (1.6)
• Топливная система (1.6)
• Система запуска
• Система запуска (1.6)
• Свечи накаливания (1.6)
• Система охлаждения (1.0/1.6 DV6)
• Система охлаждения (1.6)
• Батарея
• Аккумулятор (1,0/1,6 DV6/1,6 GTDI)
• Система STOP_START (1.6)
• Передача инфекции
• Турбокомпрессор (1.0)
• Гири G100, G101, G102, G106
• Вес G103
• Гири G104, G105, G112, G113
• Гири G107, G108, G109, G110, G111
• Гири G201, G800
• Вес G200
• Вес G202
• Вес G203
• Вес G204, G210, G211
• Вес G300
• Гири G301, G302, G303, G401, G403
• Гири G400, G404
• Распределение энергии F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F22
• Распределение энергии F6, F7, F8, F10
• Распределение энергии F7, F8, F9, F10, F11, F13, F15, F17
• Распределение энергии F12, F32
• Распределение энергии F19, F25, F37, F38, F39, F40, F46
• Распределение энергии F18, F20, F21, F23
• Распределение энергии F33
• Распределение энергии F35, F36
• Фары (галогеновый свет)
• Фары
• Противотуманные огни
• Противотуманные огни
• Внутреннее освещение
• Освещение салона (без дверного модуля)
• Освещение салона (с дверными модулями)
• Охранная сигнализация
• Иммобилайзер
• Сеть связи модуля

Один источник

Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без

Эластичная оболочка, наносимая на ШРУС (ШРУС) приводного вала, выполняет важнейшую задачу по обеспечению надежности и долговечности узла: герметизирует его и сохраняет смазку в чистоте. Дорожная грязь и влага, проникающие в закрытую полость, гарантированно разрушат молнию в кратчайшие сроки.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Багажник может быть поврежден по разным причинам:

• старение резины и появление на ней усталостных трещин;
• попадание инородных тел на поверхность быстровращающейся крышки, разрывая или разрезая ее материал;
• химическая коррозия пыльника из-за использования некачественной смазки;
• износ при нарушении правил монтажа;
• резать материал излишне тугими зажимами.

Также иногда имеет смысл заменить крышку в профилактических целях, например, если был снят накопитель, что является достаточно сложной операцией. Процедуру рекомендуется совмещать с промывкой молнии и добавлением свежего жира. Это значительно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на производителя и материал, из которого изготовлена ​​крышка.

Качество товара обычно зависит от его цены, если, конечно, оно не проверено несколькими поставщиками.

Марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF можно считать одними из лучших и наиболее распространенных производителей на рынке запчастей. Они также самые дорогие, что говорит о лучших используемых материалах. Такие пыльники никогда не сломаются внезапно, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах есть все необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

Читайте также: Пыльник наружный ШРУС ваз 2131

В зависимости от используемого материала пыльники делятся на:

• неопрен;
• полиуретан;
• силикон;
• термопласт;
• недорогие поделки из самой простой резины.

К последним вопросов быть не должно, их нельзя использовать, если нет частой замены дорогих петель. Неопрен чуть лучше, но и это не выбор заботливого хозяина.

Как правило, автомобили заводской сборки комплектуются пыльниками из термопластика. Этот материал выглядит твердым и даже хрупким, но в процессе работы приобретает эластичность, оставаясь при этом прочным. Из недостатков отметим только высокую цену и неудобство при монтаже, зачастую стяжки приходится затягивать в два приема, второй после нескольких пробегов и подхватов.

Силикон и полиуретан – достаточно специфические материалы со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми остальными его свойствами.

Иногда бывают усиленные крышки, как правило, в конфигурации конвейерной ленты. Это чрезвычайно прочные и надежные детали, но для практического ремонта достаточно использовать термопласт от известного производителя.

Приобретая его в комплекте с надежными хомутами, отдельно поставляемые кабельные стяжки различных конструкций не всегда удобны в использовании. Кроме того, недопустимы пластиковые кабельные зажимы или винтовые клеммы, которые при их массивном замке обязательно застрянут и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены чехла необходимо снять шарнир с карданного вала.

Существуют «расстегивающиеся» модели ремонтных чехлов, но они ненадежны и не получили широкого распространения.

• машина устанавливается на домкрат и страховочную стойку, в первую очередь, для удобства лучше откручивать гайки колеса и ступицы, если нет инерционного электрического или пневматического инструмента;
• снимается колесо и откручивается ступичная гайка;
• отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего можно снять приводные шлицы с соединения со ступицей.

Так что сделать это можно двумя способами, с разной степенью удобства и быстроты выполнения.

Со снятием шарнира

вы можете полностью снять привод с редуктора или редуктора, удобно разместить его на верстаке и работать с большей безопасностью. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыков или приспособлений позволяют этого не делать.

Если вы все же решили снять коробку передач, то необходимо отцепить ее от боковой шестерни дифференциала, что не всегда просто из-за возможной деформации уплотнительного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. Также категорически нельзя тянуть за вал, это только разрушит внутренний шарнир.

Привод снимается путем постукивания по внутреннему шарниру в его внешней обойме. Или ориентируясь на подходящую ручку, иногда со специально выточенным загнутым концом.

Со снятой коробки передач снимается наружный ШРУС, удары наносятся по валу в его внутренней обойме. После этого остается только снять остатки крышки, промыть детали, смазать и установить новую крышку в пазы, предусмотренные на валу и корпусе ШРУСа.

Зажимные замки могут быть разной конструкции, иногда для их правильной установки и затягивания требуются специальные пассатижи.

Читайте также: Киа спектр Пыльник правого внутреннего ШРУСа

Без снятия полуоси

Операции те же, но работать приходится под станком, что не добавляет удобства. Главной проблемой может быть выбить из канавок внешнюю «гранату», потому что в таком положении очень сложно удержать вал, чтобы внутренняя не выскочила из коробки, заливая трансмиссионное масло во все стороны.

Но умельцы обходятся, обычно работают вдвоем, один держит удочку, второй бьет.

возможно использование приспособлений для удаления ШРУСа, но целесообразность его представляется спорной. В тяжелых случаях не помогает, а в простых ШРУСах отрывается одним-двумя ударами.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, достаточно при снятом внешнем продеть пыльник через вал и установить новый в обратном порядке, то желательно поменять оба пыльника, неважно какой сломается.

При установке нового ботинка необходимо контролировать расстояние, на котором будет устанавливаться малый хомут, иначе ботинок будет чрезмерно сжиматься или растягиваться во время работы из-за горизонтального перемещения молнии.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Переезд с порванным пыльником категорически недопустим. Молния не терпит даже малейшего загрязнения. Смешанные со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно отполированные канавки и приведут в негодность ШРУС. Но не всегда есть возможность и возможность воспользоваться эвакуатором или провести дорожный ремонт.

Временная защита может быть обеспечена различными способами, от обматывания остатков ботинка скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обернутая и закрепленная вокруг корпуса, поможет отфильтровать пыль. Главное сделать это надежно и проверить состояние заплаты на месте ремонта. А при замене крышки обязательно нужно разобрать шарнир, тщательно его промыть и на скорости заполнить новой смазкой.

Пыль обязательно туда попадет, даже если ее не видно. В процессе работы температура агрегата меняется, он буквально работает как насос грязного воздуха под машиной. Герметичность легко проверить, просто нажав на крышку рукой. Также можно проверить состояние в сомнительных случаях о наличии поверхностных трещин, хотя обычно проблемный участок сразу заметен по выступающему наружу жиру.

Один источник

Ford Transit 2.2 2007. Передний правый приводной вал. Замена трипода, подвесного подшипника.

Всем привет.
В очередной раз у меня возникла проблема с правым диском. Симптомы те же, что и раньше. Вибрация при разгоне с 60 до 80 км/ч.

Запись опять такая же, как и предыдущая, много букв, длинное видео.

Вкратце история такова, на 210000 у меня была вибрация. Грешил на подвесной подшипник, встал менять, начал ломаться и повредил пыльник внутреннего ШРУСа снял пыльник - неисправен трипод на 3-х поднипниках было до 2-х. Там они игольчатые и все иглы заточены. Время военное, треногу взять негде, полностью оригинальный карданный вал стоит очень дорого и Турция в виде БСГ брать не хотела. Иголки точил сам, поставил, прошел год, 15 тысяч пробега. Проблема вернулась. Причина та же.

Читайте также: ШРУС honda civic 2002

Если не кратко, то.. ссылок на записи в моем БЖ должно быть 10, но правилами запрещено…

Снять диск не сложно.
Откручиваем ступичную гайку, рулевой наконечник, шаровую опору.
Т.к я еще параллельно заменяю тормозной диск, то еще снял тормозной суппорт, скобу суппорта и ступицу. Отводим поворотный кулак назад и вытаскиваем внешний ШРУС из ступицы. Затем откручиваем 2 гайки подвесного подшипника и блок можно доставать из коробки. Масло с КПП не сливаю.

Блок снят, сначала разбираем его на 2 половинки. Для этого снимаем внутренние хомуты ШРУСа и вытаскиваем штатив из «стакана».
В смазке много сколов и сломанных иголок. Это мои самодельные иглы. Перевалил за 15 тысяч я думал нет.
Снимаю ботинок, внешнее кольцо одного из подшипников оторвалось само собой. Ни одной иглы на внутренней клипсе. Теперь нужно все вымыть, чтобы не осталось стружки.
Подвесной подшипник тоже хана. Вы должны измениться.

Внешний ботинок немного жирный. Снимаем старый хомут, чистим посадочное место багажника, обезжириваем его, на всякий случай смазываем немного герметиком и с помощью динамо-ключа и специальных пассатижей вставляем новый хомут.

Зажимы на этот раз правильные, OETIKER, как и в оригинале. Хорошая прочная сталь.
Надеюсь, в этом месте больше не будет запотевания.

Теперь идем дальше, снимаем крестовину штатива с вехи. Для этого ранее было сделано такое чудо-устройство для этой задачи.
С помощью такого скоропалительного самодельного пресса из колхоза эта задача решается без особых проблем.

Теперь снимаем внешний подшипник с вала. Наружную обойму я вырезал болгаркой. Внутренний легко удалялся зубилом. Хотя я собирался резать его таким же образом.
Новый подшипник INA. Насадил на вал с помощью того же приспособления, куска трубки по диаметру внутренней обоймы и пресса, так как не очень люблю стучать по подшипникам.

Багажник и все, что будем ставить обратно оооочень хорошо отмываем от жира и стружки, обезжириваем.

Затем промываем удилище и надеваем на удилище сапожок. Далее закрепляем дерево в тисе и готовимся к размещению штатива. Я заполню его резиновым молотком и головкой на 30 мм.

После этого все готово к сборке. Заменена площадка, заменен штатив. Все было переработано.

Зажать часть стержня со «стаканом» вертикально вверх. Подготовим все необходимое.
Сначала положите пакетик с жиром в стакан. Затем вставляем вторую часть дерева и добавляем еще 1,5 мешка. Итого 230 грамм, что я и обещал.
Вот и все, что вы готовы поставить дерево на место.

После установки нового рулевого наконечника не забудьте добавить смазку.

Устанавливаем кронштейн, колодки, датчик износа, суппорт. Смазываем все. Готовый

Традиционно видео (14 минут)

Бонус1
видео про хомуты для опрессовки хомутов (к сожалению крутить трещотку, держать пассатижами и телефон двумя руками не получилось)

Бонус2
утопленные поршни передних суппортов видео небольшая "модернизация" самоделки для утопления поршней задних суппортов

Один источник